斯里蘭卡的生活不焦躁，也不亢奮，在海洋，在曠野，人們與自然和諧共生，行走其中，感覺(jué)如同品味一杯40℃的錫蘭紅茶，質(zhì)樸，清香，溫暖。
 
與自然相處的藝術(shù)
 

 
斯里蘭卡的經(jīng)濟(jì)并不發(fā)達(dá)，但人們卻很懂得如何與自然和諧相處。
當(dāng)?shù)剜l(xiāng)間有個(gè)習(xí)俗：收割稻谷或小麥的時(shí)候，人們會(huì)在田里刻意留下一兩成，目的是讓當(dāng)?shù)氐囊吧鷦?dòng)物能有食物充饑。我曾在一戶偏僻的農(nóng)家做客，男主人塞納卡三下兩下就靈活地攀上了屋旁的椰子樹(shù)，摘下幾個(gè)大椰子招待我。喝完香濃的椰汁，我隨手把椰子殼丟在一旁的草叢里。過(guò)了一會(huì)兒，塞納卡悄悄把椰殼撿了回來(lái)，用刀劈開(kāi)，分解成小塊，然后再丟掉。他笑著解釋說(shuō)：“如果不把椰子殼劈碎，下雨時(shí)里面會(huì)灌滿雨水，就會(huì)生孑孓（蚊子的幼蟲(chóng)），容易引發(fā)瘧疾。”斯里蘭卡遍布椰子樹(shù)，每年椰子產(chǎn)量巨大，這種做法在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)成為習(xí)慣。
斯里蘭卡著名的“大象孤兒院”，是一個(gè)收容被遺棄或受傷大象的地方。一頭大象每天就要吃上百斤食物，幾十頭大象的糞便就堆積如山，很不好處理。有人突發(fā)奇想——用大象的糞便造紙，結(jié)果這種“象糞紙”一炮而紅，成了斯里蘭卡最受歡迎的旅游紀(jì)念品，甚至成為斯里蘭卡的“國(guó)禮”。其實(shí)，因?yàn)榇笙蟮氖澄镏饕侵参锏那o葉，糞便并非想象中那樣骯臟腥臭，過(guò)濾掉其中的污物，加上一些配料，制成微微泛黃的絮狀紙漿，再添入一些香料，便儼然成為質(zhì)感特別的藝術(shù)紙張。我在大象孤兒院看到了“象糞紙”的制造過(guò)程——將一個(gè)紗網(wǎng)笊籬平放進(jìn)盛有紙漿的石槽內(nèi)，抄起薄薄的一層，反扣在一張白布上，將若干層這樣的紙漿壓緊，等紙漿完全干透，一張“象糞紙”就誕生了。
 
海釣人古塔




 
斯里蘭卡的海釣非常獨(dú)特，直插海灘的木樁看似簡(jiǎn)陋，卻能讓當(dāng)?shù)貪O民在翻涌的海浪上棲身，他們拿著兩米多長(zhǎng)的魚(yú)竿，悠哉地停留在距離海濱30多米魚(yú)群聚集處，很快就能釣到足夠一家人吃的魚(yú)。
我在高爾的海邊遇到幾個(gè)年過(guò)半百的海釣人，為首的名叫古塔，穿一件兜襠褲，赤裸著上身，臉上溝壑縱橫，一副彪悍的模樣。我們坐在椰樹(shù)下閑聊，他指著遠(yuǎn)處那些立在海里的木樁說(shuō)，這些木樁全都是祖?zhèn)鞯模郧懊考颐繎舳加羞@種“自留地”，閑暇的時(shí)候就來(lái)釣魚(yú)，也從不多釣，夠吃就行。不過(guò)如今的年輕人都不肯再學(xué)習(xí)這種古老的捕魚(yú)方式了，只有為數(shù)不多的老人還掌握著昔日的技巧，也多半是自?shī)首詷?lè)。
下午四點(diǎn)多，古塔和同伴們趟水入海，攀上木樁，在飛濺的浪花中悠閑地垂釣。我也攀上一個(gè)木樁，想體驗(yàn)一把海釣的感覺(jué)。木樁雖然已經(jīng)被深深地釘入沙灘，但隨著海浪的撲打依舊會(huì)晃來(lái)晃去，因?yàn)槌Ｄ瓯缓Ｋ?rùn)，木樁上長(zhǎng)滿了青苔，滑溜溜的無(wú)處著力，坐久了，屁股還硌得生疼。正跟古塔他們聊天，忽然一個(gè)大浪襲來(lái)，我哧溜一下就滑進(jìn)了海里，瞬間變成了落湯雞，惹來(lái)周圍一片笑聲。古塔說(shuō)，在木樁上釣魚(yú)就是為了防止弄濕衣服，風(fēng)平浪靜時(shí)，礁石里會(huì)有很多魚(yú)。在他們朗朗的笑聲中，我眼前出現(xiàn)了一幕田園詩(shī)般的景象：黃昏，丈夫們帶著捕獲的魚(yú)兒回家，與妻兒共進(jìn)美餐，其樂(lè)融融。
 
火車風(fēng)景線





我有“火車情結(jié)”，不論到了哪個(gè)國(guó)家，都忍不住要找機(jī)會(huì)買張火車票坐上幾站。斯里蘭卡沿途風(fēng)光最美的鐵路有兩條：一條是從科倫坡到加勒，有人說(shuō)這是世界上最浪漫的海濱鐵路，憑窗望去，你只看到煙波浩渺的印度洋從腳下劃過(guò)，恍如坐在巨大的船艙中，夕陽(yáng)西下，粼粼波光反射進(jìn)車廂內(nèi)，每個(gè)人都像在夢(mèng)境里；另一條鐵路是從康提到埃勒，穿越萬(wàn)畝茶園，穿著紅衣的采茶女穿行其間，間或遇到一兩個(gè)牧童騎著牛慢行田埂。雨后，潔白的云霧籠罩在綠色茶園中，仿佛仙境一般。
斯里蘭卡的鐵路基本都是在英殖民時(shí)期修建的，1948年英國(guó)殖民統(tǒng)治結(jié)束后，斯里蘭卡政府沒(méi)有能力繼續(xù)修建新的鐵路，于是這些有百年歷史老掉牙的列車，盡管有些已經(jīng)沒(méi)有車門，沒(méi)有車窗，時(shí)速只有30公里，但卻也運(yùn)行正常，四通八達(dá)。
車窗外美景如畫(huà)，車廂內(nèi)卻擁擠不堪，還有穿梭叫賣的小販拿出各式各樣的玩意兒企圖吸引旅客的注意。對(duì)我來(lái)說(shuō)，這擁擠的車廂就像是一個(gè)小社會(huì)，可以近距離地接觸當(dāng)?shù)厝耍欢聦?shí)上，更多時(shí)候是我這個(gè)異鄉(xiāng)人被行注目禮。多數(shù)斯里蘭卡人比較內(nèi)向，他們對(duì)我的一舉一動(dòng)都很好奇，但當(dāng)我們的眼神無(wú)意中撞在一起時(shí)，他們就會(huì)很靦腆地低下頭去。斯里蘭卡的火車票非常便宜，也沒(méi)有座位號(hào)，我經(jīng)常遇到主動(dòng)起身給我讓座的人，他們會(huì)非常體貼地把靠窗的位子讓給我，讓我可以好好欣賞美景和拍照，這種來(lái)自陌生人的溫暖，是我對(duì)于斯里蘭卡最美好的記憶之一。
 
信仰之城





佛教在斯里蘭卡有著至高無(wú)上的地位，但奇怪的是，你很少能在街道上見(jiàn)到僧侶——斯里蘭卡的僧人不過(guò)問(wèn)寺廟行政俗事，多數(shù)時(shí)間都在潛心靜修，他們?cè)诿癖娦闹械匚簧醺撸愃朴趯?dǎo)師的角色——在車上大家看到僧侶都會(huì)讓座，遞送東西會(huì)用雙手，行走時(shí)請(qǐng)他們先行。   這種對(duì)信仰的虔誠(chéng)，在我行走斯里蘭卡的旅途中隨處可見(jiàn)。走在阿努拉德普勒最大的露天佛塔下，我發(fā)現(xiàn)自己幾乎無(wú)法前行一步——地面被曬得滾燙，腳在上面連一秒鐘都無(wú)法停留，而當(dāng)?shù)厝藚s虔誠(chéng)地光腳走在長(zhǎng)達(dá)360米的佛塔臺(tái)階上，祈禱誦經(jīng)。我也試著面向佛塔席地而坐，努力清空腦海的雜念，終于奇跡般地慢慢感受到一種超然的寧?kù)o。



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